[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Наши и не совсем наши ружья. » Наши ружья. » МР-153, Вурсан, ИЖ-27. и остальные (Вопросы, отзывы, рекомендации)
МР-153, Вурсан, ИЖ-27. и остальные
ГригорийДата: Четверг, 27.08.2009, 14:41 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Global NROSK User
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
В данное теме прошу каждого расказать о своем (своих) ружъях. Поделиться опытом так сказать.

Добавлено (27.08.2009, 13:34)
---------------------------------------------
Подумав и порывшись на страницах нета решил начать эту тему такой статьей.

Если бы все охотники обращались с ружьями бережно и умело, тогда ружья их служили бы им вдвое, втрое дольше обыкновенного, не причиняя своим владельцам столько неприятностей на охоте и не теряли бы так скоро своей стоимости.

Я приведу здесь старые способы сбережения ружья и ухода за ним. Быть может это старое для некоторых охотников окажется и новым.

Начнем хотя бы с пыли. О нежелательном влиянии на механизм попавшего туда песка (в виде хотя бы мельчайшей пыли) нечего и говорить: каждому понятно, что от этого механизмы скорее снашиваются. Тоже можно сказать и о ржавчине, которая заводится от сырости и от вредных кислот, попавших в механизм с плохой смазкой. Чехол или кобур очень предохраняют ружье от пыли, сырости, ударов, ушибов и т. п.

Всем известно, как обыкновенные недорогие двухстволки быстро расшатываются, и стволы начинают хлебать. Причин тому много. Начнем хотя бы с конструктивных недостатков и плохой пригонки частей ружья: это — такие вопросы, в которых не всякий легко разбирается.

Верное правило: чем дороже ружье и солиднее фабрика, тем оно аккуратнее исполнено и долговечнее. Но на расшатывание ружья большое влияние оказывает и такой, казалось бы, пустяк, как способ его открывания и закрывания.

Большинство охотников привыкло открывать ружье с резким стуком до отказа (иногда лаже взмахивая стволами вниз); закрывают же, сильно хлопая затвором и стволами и нередко подбрасывая стволы кверху.

Нечего и доказывать, как сильно и быстро надрываются и расклепываются при этом все соприкасающиеся части ружья. Между тем ружье следует открывать плавно, без стука, а закрывать также плавно и тихо, для чего необходимо отвести рычаг немного в сторону (как при открываний ружья), а когда стволы легли на место, тогда довести пальцами рычаг влево до отказа (он в должен доходить с некоторым усилием). При таком способе открывания и закрывания затвора он прослужит во много раз дольше обыкновенного.

Напомню факт, что при германских опытах с разными затворами двухстволок, когда испытали их прочность на снашивание частей, причем открывала и закрывала ружье приспособленная для этого машина, оказалось, во первых, что ружье, имеющее точную пригонку частей, дорогой работы, выдерживает в 4—6 раз больше открываний; во-вторых, при закрывании и открываний ружья со стуком, оно расшатывалось в 3—4 раза скорее, нежели при упомятом "тихом" способе. Также не менее интересны наблюдения над целевыми ружьями в тирах Германии. Ружья эти с отгибающимся для заряжания стволом стреляют всем известными крошечными патрончиками "монтекристо", но все же скоро расшатываются. Происходит это, конечно, не отдавления газов при выстреле, а исключительно от частого открывания и закрывания ружья, да еще с хлопаньем.

Система затвора оказывает влияние, как на прочность, так, главное, на стоимость изготовления ружья, что особенно важно при валовом производстве ружей недорогих сортов. Кроме общеизвестного своими хорошими качествами затвора Гринера, имеются не менее прочные затворы с верхним же рычагом (Есть хорошие затворы с боковым и нижним рычагом (Веблей, Дау, Ивашенцев. "Идеал" сант-этьенский и друг.), но они не имеют такого распаространения, как затворы с верхним рычагом. - В.Е.М.), как, например, Ремингтон, Шольберг—"Рекорд" (самостоятельный крючок под каждым стволом), Стивене в Америке и другие. Но самая мощная конструкция с верхним рычагом и качающимися стволами — это система Бэр (на цапфах по бокам ствола, как это бывает у пушек).

Конечно, у ружей с неотгибающимися стволами последние никогда не расшатываются. Из подобных ружей наиболее практична система Дари под кличкой „Селект", с очень компактным скользящим затвором и легко отнимающимися для чистки стволами. Эта прекрасная система лишь дороговата.

Понятно, ствол магазинных дробовиков, неавтоматических и автоматических никогда почти не расшатывается.

Что в неразобранном ружье, возимом верхом за спиною или на тряской повозке, расшатываются и стволы, и пригонка ложи к колодке — это, кажется, ясно всякому. При таких поездках следует держать ружье в руках, а еще лучше возить разобранным. Для перевозки ружья верхом наиболее практичным оказывается чехол кавказского покроя, у которого один конец плечевого ремня прикреплен против середины ствола, другой — против спусковой скобы, приклад в таком чехле свободен и не подвергается напряжениям в стороны.

Медные гильзы, когда они немного раздуты и с усилием входят и вынимаются из патронника, способствуют ослаблению затвора и преждевременной порче экстрактора. Следует употреблять медные гильзы, только свободно входящие в патронник, а туговатые непременно калибровать.

Добавлено (27.08.2009, 13:34)
---------------------------------------------
Расшатывание всей системы ружья происходит и от сильных давлений в стволе, вызываемых слишком сильным пороховым зарядом, но, главное, тяжелым дробовым снарядом, несоответствующим конструкции ружья (Нормальным является снаряд, весящий 1/100 веса ружья. - В.Е.М.). Увеличенный снаряд при нормальном заряде увеличивает давление в стволе и дает меньшую резкость. Длы удовлетворительной резкости требуется усиление порохового заряда, что опять увеличивает давление. Ннтропороха (малодымные и бездымные) при неоднообразном и неаккуратном заряжании, также дают резко повышенные давления. Бумажная гильза, будучи длиннее патронника (когда она закручена — входит в патронник), жесткие толстые пыжи и непомерно усиленный подсыпкой воспламенитель — тоже увеличивают давление. Применение медных гильз в ружье со стволами, изготовленными для бумажных, усиливает давление. Наконец, слишком глубокая закрутка бумажной гильзы тоже способствует увеличению давлений.

Если избегать всех упомянутых нежелательных явлений, даже недорогое ружье от стрельбы не скоро расшатается.

В. Е. Маркевич.
"Охотничья газета" №10 (34) 20 мая 1928 г

Добавлено (27.08.2009, 13:36)
---------------------------------------------
Время, практическое применение и случайные удары оставляют свои следы на прикладах нашего оружия, поэтому мы можем и должны вмешаться, чтобы вернуть им первоначальную красоту. В этой статье будут проанализированы как старые, так и современные методы, позволяющие защитить древесину от неблагоприятных внешних воздействий. Здесь вы также сможете найти обзор имеющихся на рынке средств, предназначенных для ухода за древесиной в домашних условиях.

С самого начала развития огнестрельного оружия шли поиски какого-либо основания, опоры, для этих заряжавшихся порохом железных труб. Это было необходимо для повышения их подвижности, а также удобства стрельбы и переноски. Качества, которым должен был отвечать кусок дерева, чтобы иметь право называться ложей, не столь уж многочисленны. Лишь бы он со временем не разваливался, да был бы достаточно прочным, чтобы выдерживать отдачу бесчисленных зарядов. Также немаловажны его внешний вид, простота и удобство изготовления, легкость и жесткость.

Всеми этими качествами обладает древесина ореха, который на протяжении веков предпочитался, по крайней мере, в Европе для изготовления лож на все типы оружия.

Орех европейский (Juglans Regia)

Свойства этой древесины также как и других продуктов растительного происхождения определяются условиями произрастания. Сухая и каменистая почва, богатая солями, способствует компактности ствола, а также проявлению красивой текстуры и контрастных по цвету прожилок, в то время как влажная плодородная почва дает легкую, пористую и однородную по цвету древесину. Независимо от места происхождения, по своему качеству орех подразделяется на несколько классов. Наиболее ценным считается темный орех с четкой свилеватой текстурой. Крупнейшие плантации оружейного ореха находятся в настоящий момент в Турции.

Французский орех светлый, с тонкими прожилками. Он твердый, красивой текстуры и стоит на втором месте по качеству. Очень светлый английский орех достаточно редко используется для изготовления прикладов. У него похожий на огонь рисунок, отполированная поверхность имеет золотистый оттенок. Испанский орех в своем лучшем виде может соответствовать темному ореху, даже тонкий знаток может не заметить отличий в текстуре и разницы в рисунке. Итальянский орех, ныне почти исчезнувший, имеет исключительно плотное строение и поэтому очень хорошо режется. Древесина ореха всегда светлая, и поэтому производители вынуждены тонировать его в более темный цвет.

Добавлено (27.08.2009, 13:36)
---------------------------------------------
Значительно менее ценным, хотя и широко используемым в различных регионах мира, является бук. Он тяжелее ореха и. к тому же, лишен рисунка. Из него делались приклады у Спрингфилдов конфедератов, а также у миллионов Калашниковых. В настоящее время бук применяется только для дешевых пневматических и малокалиберных винтовок. Свилеватый клен, который был в большой моде у американских колонистов, сейчас вновь возвращается на рынок, благодаря распространению реплик дульнозарядного оружия. Другие породы древесины, которые могут использоваться для изготовления лож, — это яблоня, груша, а также дикая вишня. В Восточной Азии можно также увидеть приклады из красного дерева и тика.

Многие близкие по характеристикам породы древесины, используемые в настоящее время, произрастают в самых различных географических зонах от Африки до Азии. На рынке они предлагаются под самыми различными названиями и иногда выдаются за европейский орех. Какой бы породы ни было дерево, выбранное для изготовления приклада, необходимо, чтобы заготовки были вырезаны точно на основании схемы разделки ствола. Ствол дерева должен быть разделен на части двумя разрезами под 90 градусов между собой, проходящими через его центр. Эти четыре части потом разрезают на отдельные заготовки. При этом, по возможности, надо следить за тем, чтобы поперечные разрезы были бы строго перпендикулярны направлению волокон древесины. Только в этом случае в готовом прикладе волокна будут параллельны стволу ружья, и, следовательно, со временем он сохранит максимальную прочность.

Многие охотничьи полуавтоматы, как этот Вrowning Gоld Нuntеr, имеют покрытые лаком приклады. Возможно, эта отделка выглядит не слишком эстетично, зато она достаточно долговечна.

Для каждой эпохи свой способ отделки

Недавно у одного друга мы увидели изготовленное в Пьемонте кремневое ружье. Старинное драгунское ружье образца 1751 года было прекрасно отреставрировано, а его приклад был покрыт блестящим полиэстерным лаком. Если к тому же сказать, что он приспособил это ружье в качестве стойки светильника, всего этого было вполне достаточно, чтобы нас потом обвинили в насильственном преступлении. Тем не менее, наш друг остался в живых и, более того, он по-прежнему наш друг. Этот анекдот свидетельствует, что существуют традиции, которые в любом случае следует уважать. Любая реставрация, в том числе и реставрация оружия, делается исключительно средствами и методами, которые использовались в эпоху, к которой относится данная вещь.

Исключения из этого правила немногочисленны, и они касаются тех реставраций, при которых отказ от использования традиционных методов оправдывается сохранением целостности оригинала. Вот пример: двустволка, сделанная во второй половине XIX века, с оригинальным прикладом, разбитым в районе замка. Дерево, пропитанное маслом, потеряло всякую прочность. Ружье было отремонтировано путем заполнения всей внутренней полости стеклопластиком, при этом внешняя поверхность осталась в неприкосновенности. Работа совершенно незаметна снаружи.

Мы не знаем способов обработки лож для фитильных и первых кремневых ружей в промежутке между XIV и XVI веками. Вероятно, что приклады фитильных ружей вообще не отделывались. Достаточно было длительного контакта дерева с порохом, грязью и смазками, применяемыми для защиты металлических частей, для получения на поверхности водоотталкивающего защитного слоя.

Уже к средине XVI века в Европе распространилось применение сохнущих растительных масел для отделки мебели, карнизов и деревянных частей оружия, не считая картин, где они применялись в качестве основы для масляных красок. Среди подходящих продуктов самым подходящим оказалось очищенное льняное масло.

Но в прошлом использовались также конопляное, хлопковое, кунжутное и ореховое масла. Защитный эффект этих масел заключается в том, что под воздействием воздуха они окисляются и затвердевают, образуя эластичную и прозрачную пленку. Пропитка льняным маслом была общепринятой для военного и гражданского оружия вплоть до появления пластмассы. Вспоминаю, что в бытность мою армейским оружейником, винтовки Гаранда в обязательном порядке покрывались жидкостью на основе льняного масла, даже несмотря на то, что его неправильное применение наносило металлическим частям больший ущерб, чем длительное пребывание на улице в слякотные и морозные альпийские зимы.

Для охотничьего оружия пропитка на основе льняного масла являлась нормой вплоть до начала XVIII века — времени начала использования для самого ценного оружия французской политуры. На практике речь шла о соединении шеллака с маслом для получения гладкого и блестящего покрытия, которое к тому же практически не тускнело от контакта с руками. Вообще-то нанесение этой политуры — процесс весьма трудоемкий, и его лучше оставить полировщикам мебели, к тому же результаты, получаемые дилетантами, не всегда удовлетворительны.

Добавлено (27.08.2009, 13:39)
---------------------------------------------
В XIX веке началось промышленное производство лаков на натуральной основе, которые почти всегда содержали все то же льняное масло. Эти лаки применялись для отделки внутренних помещений, а также на судоверфях и в мебельной промышленности. Преимуществом этих продуктов было быстрое нанесение и хорошее качество покрытия. Новым рубежом явилось появление химии полимеров, которая в XX веке предложила рынку лаки на основе полиэфира и полиуретана, обладающие сильным блеском, а также высокой водостойкостью и износоустойчивостью. Единственным недостатком этих материалов (по личному мнению) является слишком неестественный вид прикладов с такой отделкой. Гораздо лучший эффект дают синтетические лаки, дающие полуматовую или матовую поверхность.

Полная реставрация

В некоторых случаях приходится полностью обновлять покрытие оружейного приклада. Это может случиться, скажем, если был куплен плохо сохранившийся коллекционный образец, либо чтобы обновить двустволку после долгого периода беспечной эксплуатации.

Если вы не хотите по каким-то причинам отдавать дерево даже вашему доверенному оружейнику, который вам, конечно, вернет его, как новое, в обмен на очень приличную сумму, вы можете действовать на свой страх и риск. Только в этом случае есть смысл использовать то, что далее описано в этой статье.

Первой операцией является снятие с ложи всех металлических частей; единственным исключением являются втулки, проходящие сквозь ложу нарезного оружия, Будучи снятой, ложа (вместе с цевьем, если речь идет о дробовом ружье) требует освобождения от остатков предыдущей обработки. Далее можно идти двумя путями. Для лож, пропитанных маслом или парафинами, как это часто случается с военным оружием, можно применять кипяток, нейтральное мыло и достаточно жесткую одежную щетку, чередуя энергичную промывку с просушкой на солнце, чтобы масло, которым насыщено дерево, выступило бы снаружи. В наиболее трудных случаях, как случилось недавно с винтовкой Enfield Trainer 22 калибра, можно при помощи кисточки смочить ложу каким-либо летучим растворителем. Подойдет авиационный бензин или гораздо лучше метилэтилкетон. Когда масло больше не будет выступать на поверхности, можно переходить к следующему этапу — собственно восстановлению дерева.

Для лакированных или не слишком пропитанных маслом лож решением может быть применение подходящего качественного растворителя, который следует обильно нанести кисточкой, стараясь не пропускать каких-либо мест. Не забывайте про меры предосторожности при работе с растворителями — работать только на открытом воздухе в резиновых перчатках и тяжелом клеенчатом фартуке.

А главное — в защитных очках, лучше всего типа пейнтбольных. Причина для таких мер предосторожности ясна: растворители для лаков представляют собой гели на основе ацетона и каустической соды. Оставив растворитель на ложе как минимум на 15-20 минут, растворенные кашицеобразные продукты необходимо удалить металлическим шпателем, стараясь не поцарапать дерево. После этого необходимо хорошенько промыть приклад в мыльной воде, не забыв при этом и про самого себя. Лаки на основе полиэфира удаляются сложнее всего, так как они достаточно стойки к воздействию растворителей. Промышленный фен и скребок помогут решить проблему, только не переусердствуйте — легко можно повредить дерево!

Теперь можно заняться восстановлением поверхности, убирая вмятины, царапины, потертости и сколы. Вмятины можно устранить, заставив вдавленное дерево распрямиться.

Чтобы получить этот результат, существует испытанный способ. Нанести в несколько проходов с помощью ватного тампона смесь, состоящую в равной пропорции из воды и денатурата или воды и глицерина. Когда дерево хорошо пропитается, наложить на место, где имеется вмятина, кусочек хлопчатобумажной ткани, а затем сверху положить жало хорошо разогретого паяльника. Для более глубоких вмятин, чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо повторить эту операцию 3-4 раза. Очень обширные зоны с вмятинами могут быть обработаны при помощи парового утюга, опять же не забывайте подкладывать хлопчатобумажную ткань и внимательно следите за тем, чтобы ваша жена или мать не застукали вас за этим занятием.

Добавлено (27.08.2009, 13:40)
---------------------------------------------
Царапины и потертости всей поверхности удаляются с помощью наждачной бумаги. Избегайте простого шлифования рукой и в тоже время не накладывайте шкурку на жесткую подложку, например, на деревянный брусок — поверхность ложи всегда имеет ту или иную степень кривизны, и в этом случае можно легко нарушить их первоначальный профиль. Желательно приобрести мягкий абразивный тампон или сделать в домашних условиях «шкурилку», то есть деревянный брусок размером 50х100 мм с двумя пазами на боковых поверхностях для удобства удержания. На нижнюю плоскость этого бруска надо наклеить кусок неопрена или резины толщиной около 5 мм. На эту поверхность и нужно накладывать наждачную бумагу по зернистости соответствующую глубине царапин. Лучше всего на основе корундового абразива. Для этого подходят номера от 60 до 120.

После этого по поверхности надо пройти круговыми движениями мягким абразивным тампоном, вплоть до полного исчезновения царапин. Потом, используя все более мелкую наждачную бумагу, необходимо каждый раз полностью удалять более глубокие риски, оставленные предыдущей, более грубой. Таким образом, надо дойти, по меньшей мере, до номера 400. В заключение, установив на дрель резиновый круг и закрепив на нем чехол из овчины, при помощи самого тонкого абразивного порошка можно окончательно отполировать поверхность древесины.

Отверстия и сколы

Воссоздание тех или иных недостающих частей, несомненно, является работой специалиста. Если повреждения сосредоточены в зоне пятки приклада, некоторые мастера предлагают сглаживать их при помощи ленточной шлифовальной машины, не снимая при этом затыльника, чтобы уменьшить его размеры вместе с деревом, сохраняя, таким образом, идеальное сопряжение двух частей. После этого приклад и затыльник необходимо окончательно отшлифовать при помощи войлочного круга с абразивной пастой.

В самых тяжелых случаях, когда скол глубже 2 мм, нужно прибегнуть к инкрустации деревянной вставкой в поврежденное место, при этом опять же необходимо выравнивание поверхностей. Вставку лучше всего ставить на смоляной клей, применяемый в судостроении. Все это потом будет отшлифовано и скрыто при помощи тонкого подбора оттенка красителя. Для маленьких сколов можно использовать двухкомпонентную смолу, в которую примешивается древесная пыль, образующаяся при предыдущей шлифовке этого самого приклада. Другая работа, требующая участия мастера-ложевщика, и которую практически всегда приходится делать при восстановлении охотничьего оружия, — это восстановление насечки.

Один совет: в оружии, произведенном до 1920 года, оставьте ее как есть. Убрав грязь и масло из насечек при помощи щеточки, пропитанной растворителем, не делайте больше ничего. У более современного оружия можно попытаться восстановить насечки при помощи соответствующего инструмента, который следует всегда держать хорошо наточенным. Эту требующую большого терпения и хорошего зрения работу мы оставляем другим.

Все цвета радуги

В некоторых случаях, может быть, полезно тонировать приклад целиком в более темный цвет, либо умелыми штрихами выделить рисунок ореха, чтобы придать дереву более эстетичный и привлекательный вид. В средства для отделки прикладов можно добавлять красящие вещества или наносить их непосредственно на отполированное дерево перед какой-либо другой его обработкой. Именно последний способ, на наш взгляд, гарантирует наилучшие результаты. Окрашивание можно производить как водо-, так и спирторастворимыми красителями, чья тональность зависит от личных вкусов или от типа приклада.

Добавлено (27.08.2009, 13:40)
---------------------------------------------
В любом случае нужно помнить, что нельзя использовать один и тот же цвет на всем прикладе, так как впитывающая способность волокон дерева в большой степени зависит от их ориентации по отношению к внешней поверхности. В местах перпендикулярного среза волокон, как, например, на концах цевья и на внутренней части пистолетной шейки надо использовать более светлый или менее концентрированный краситель, чтобы получить одинаковый с остальными поверхностями цвет.

Различные оттенки можно также использовать для того, чтобы выделить рисунок ореха даже там, где его почти не видно. Это следует делать при помощи тонких кисточек, сразу же удаляя избыток красителя при помощи смоченного в растворителе тампона. Использование красителя на спиртовой основе представляется более практичным вследствие его высокой испаряемости.

Дерево имеет поры на наружных поверхностях. Эти поверхности подготавливаются к дальнейшей отделке при помощи специальных порозаполнителей. Порозаполнители несут функцию, напрямую следующую из их названия. Они как бы герметизируют дерево, предотвращая влагообмен с внешней средой. Влажность всегда имеет нехорошее свойство изменять геометрические размеры деревянных деталей, что приводит к возникновению внутренних напряжений, которые могут, в свою очередь, привести к поломкам, не говоря уже об ухудшении точности боя оружия.

Поэтому необходимо обрабатывать поверхности хорошо впитывающимися жидкостями, создающими защитный барьер не только для воды как таковой, но и для содержащегося в воздухе водяного пара. Отсюда следует, что операция по «герметизации» дерева должна выполняться при минимальной влажности окружающего воздуха, чтобы избыток влаги не остался бы внутри приклада. После разжижения до водной консистенции эти порозаполнители должны быть равномерно нанесены на всю поверхность. Процесс нанесения порозаполнителя продолжается до окончания его впитывания.

Внешняя поверхность ложи также обрабатывается составом-порозаполнителем, традиционным видом которого является все то же льняное масло, которое наносится на ложу, Ему дают просохнуть, и затем поверхность шлифуют при помощи порошка пемзы. Также для пропитки лож используются составы на основе синтетического скипидара с добавлением мелкодисперсного порошка диоксида кремния.

Для того чтобы полученная пленка была бы более эластичной, в состав можно добавить немного льняного масла. Как только порозаполнитель начинает подсыхать, по всей поверхности проходят грубой тканью, лучше всего мешковиной, снимая поверхностную пленку. После этого дать ложе просохнуть, а затем отшлифовать очень тонкой наждачной бумагой № 400. Осмотр с по- мощью лупы подскажет нам, достаточно ли наполнены поры, если нет, то следует повторить описанную выше операцию. Проверив, нет ли царапин или жирных пятен на ложе, можно, наконец, переходить к ее чистовой отделке.

Окончательную отделку можно разделить на 4 вида, а именно: отделка маслом, шеллачной политурой, натуральным масляным лаком и синтетическими смолами. В свою очередь, первые три способа могут сочетаться между собой в соответствии с личным опытом каждого конкретного мастера или оружейного предприятия.

Добавлено (27.08.2009, 13:41)
---------------------------------------------
Льняное масло

Как уже говорилось, льняное масло является продуктом, веками применявшимся в качестве основы для лаков. До недавнего времени его довольно просто было достать на фабрике по производству красок. Достаточно было просто спросить «льняную олифу». В действительности, масло не варилось, а очищалось, и при этом из него удалялись примеси, влага и насыщенные жирные кислоты. Лучшим типом было масло для разведения художественных красок, которое благодаря высокой степени очистки становилось особенно прозрачным. Старые живописцы советовали приобрести флакон льняного масла, заткнуть его натуральной пробкой и выставить на подоконник, освещаемый солнцем, лет на пять-десять. После такой выдержки произойдет естественное очищение масла. Сегодня составы на основе льняного масла содержат специальные присадки, ускоряющие их высыхание и препятствующие потемнению с течением времени.

Правильная обработка маслом начинается с его обильного нанесения на поверхность при помощи кисточки. Когда начинается процесс высыхания и масло загустеет не полностью, а до такой степени, когда его можно снять пальцами (оно будет скатываться катышками), необходимо быстро обтереть приклад куском грубой ткани по всей поверхности, чтобы убрать большую часть масла, при этом надо стараться проводить тряпкой перпендикулярно волокнам древесины. После этого вторым куском из более тонкой ткани приклад протирается уже параллельно его прожилкам.

Теперь можно заняться нанесением второго слоя масла, лучше всего непосредственно ладонью. Этот прием позволяет добиться наиболее равномерного распределения масла на поверхности и улучшает конечный результат (гарантирует от ворсинок). После этого снова следует обтирка тканью для снятия излишков масла и сушка в сухом помещении при температуре около 20°С. Через день ложа снова протирается хлопчатобумажной тканью.

После трехдневной выдержки можно повторить нанесение масла. Уровень результата зависит от времени, которое имеется в распоряжении, и от нашего терпения. После 4-5 циклов, как правило, достигаются хорошие результаты. Наилучший результат достигается при 7-8 циклах при условии, что маслу не давали загустеть на поверхности дерева. Если в какой-то момент времени вам показалось, что что-то идет не так, как надо, — не страшно, просто протрите ложу грубой тканью и повторите нанесение масла. Обработанная маслом ложа может в любой момент быть доведена до первоначального блеска при помощи повторной пропитки. Оптимальный интервал между пропитками — один раз в полгода.

 
K-sergДата: Вторник, 15.12.2009, 14:13 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Global NROSK User
Сообщений: 160
Награды: 0
Репутация: 1
Статус: Offline
У меня бекас, пока горя незнаю
главное постоянный уход за оружием

Добавлено (15.12.2009, 13:13)
---------------------------------------------
По престрелке, пробывал многие, Бекас стрелял точнее

 
kakadamДата: Вторник, 10.01.2012, 23:42 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня иж27е 1с, с одним курком- ружьё отличное!!!

Иван Винников
 
Форум » Наши и не совсем наши ружья. » Наши ружья. » МР-153, Вурсан, ИЖ-27. и остальные (Вопросы, отзывы, рекомендации)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Клуб охотников и рыболовов Талдыкоргана.Сеть НРОсК.

Всего в нашем клубе охотников и рыболов Талдыкоргана: 342* Новых за месяц: 0* Новых за неделю: 0* Новых вчера: 0* Новых сегодня: 0*
Из них:Пользователей: 323* Проверенных: 0*  Global NROSK User: 1* Модераторов: 0* Модераторов НРОСК: 17* Админов: 1* Заблокированные: 0*
Из них:
Парней: 337* Девушек: 5*

Сегодня в клубе пули отливали.

Трофеи клуба.

Альбом смотрели Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус! раз(а).

ТOP-20 клуба охотников и рыболовов Талдыкоргана.


НРОсК
Народная Рыболовно-Oхотничья  сеть  Казахстана
Региональные клубы охотников и рыболовов Казахстана
Найди свой регион!
_Kostanay/NROsK_ _Kokshetau/NROsK_

_Uralsk/NROsK_

_Aktobe/NROsK_

_Semey/NROsK_
_Karaganda/NROsK_
_Atyrau/NROsK_
_Kyzylorda/NROsK_ _Taldykorgan/NROsK_
 

 

© 2006-2018 Народная Рыболовно-Охотничья сеть Казахстана (НPOcК)

Taldykorganhunter © 2007-2018